Выращивание малины

Выращивание малины

Успешное выращивание малины наблюдается на почвах с глубоким пахотным слоем, богатым органическими веществами, легкого механического состава, с глубиной залегания грунтовых вод не выше 1,5м. Очень важно перед закладкой малины очистить почву от многолетних сорняков, особенно корневищных.

Выращивание малины на защищенных участках, с достаточным снеговым покрытием зимой, позволяет спасти ее от подмерзания и потери плодовых почек, что в дальнейшем может сказатся на урожае. Малина больше, чем другие ягодные кустарники, нуждается в защите от ветров. Летом ветер не только способствует иссушению почвы, но и увеличивает транспирацию листьев, что отрицательно сказывается на развитии ягод и росте побегов замещения.

Под весеннюю посадку почву готовят с осени. Поскольку на одном месте малина будет расти 10 лет, почву следует заправить органическими удобрениями. Под перекопку вносят не менее 10кг навоза или торфокомпоста, 40-50г двойного суперфосфата и 40г хлористого калия на 1кв.м. Кроме сплошной подготовки почвы можно сделать траншеи или ямы, заправить их органическими иминеральными удобрениями и перемешать с верхним плодородным слоем земли. Ширина траншеи должна быть 60-80см, глубина – 40см. Кислую почву известкуют, внося под перекопку 300-600г извести на 1кв.м.

Визуально кислую почву можно определить по произрастанию хвоща полевого и щавелька малого. Малину лучше выращивать в один ряд по краю участка с расстоянием между растениями 0,3-0,5м. При посадке в несколько рядов между ними оставляют 1,5-2м. Саженцы заглубляют до уровня корневой шейки или на 2-3см выше. До посадки или сразу после нее надземную часть обрезают, оставляя 30-40см. Малину поливают их расчета 5л воды на куст, почву обязательно мульчируют торфом, полуперепревшим навозом или компостом слоем 6-8см.

Для профилактики грибных заболеваний, занесенных с посадочным материалом, и усиления роста побегов замещения очень полезно срезать всю надземную часть саженца с развивающимися на ней плодовыми веточками, когда побеги замещения вырастут до высоты 20-25см. В течение лета почву в рядах рыхлят, удаляют сорняки, по необходимости поливают.

Плодоносящую малину выращивают в виде сплошных полос шириной 30-40см. В более широких рядах создаются условия плохого освещения. Во время рыхления и прополки почвы возможно удаление слабых побегов. На одном погонном метре ряда оставляют до 20 однолетних побегов. Для создания куста, многочисленных отпрысков и большого урожая малина расходует много питательных веществ и быстро истощает почву. Малина очень отзывчива к удобрениям.

Особенно требовательна она к азоту и калию. Органические удобрения (навоз, торфокомпост) вносят осенью и весной по 4-5кг на 1кв.м. Осенью их заделывают в почву вместе с фосфорными (30г суперфосфата) и калийными (40г сульфата калия) удобрениями на глубину до 12см, стараясь не повредить корневую систему. При весеннем внесении навоз укрывают торфом слоем 2-3см. При этом органический материал действует как удобрение и как мульча.

При высоком содержании в почве фосфора фосфорные удобрения можно вносить один раз в два года. Азотные удобрения вносят весной чаще в форме мочевины или аммиачной селитры из расчета 30г на 1кв.м. Малина чувствительна к хлору, поэтому в качестве калийного удобрения лучше использовать сульфат калия.

Малина очень отзывчива на мульчирование почвы, особенно в первые 2-3 года после посадки, когда идет развитие корневой системы растений. Мульчирование регулирует водный, тепловой и воздушный режимы почвы, сохраняет ее физико-химические свойства, способствует борьбе с сорняками. По существу мульчирование в значительной степени заменяет рыхление, прополку и даже полив почвы.

В качестве мульчирующих материалов можно использовать торф, навоз, компост, перегной, солому, опилки. Почву мульчируют весной слоем 6-8см после внесения минеральных удобрений и рыхления. Осенью, при перекопке почвы, мульчирующие материалы заделывают в рядки. Малина отрицательно реагирует на недостаток влаги.

В период формирования плодов это сказывается на урожайности, которая может снизиться в 2-3 раза. Эта культура нуждается в поливе перед цветением и во время созревания ягод. Норма при однократном поливе -30-40л на 1кв.м. В засушливых районах для улучшения условий перезимовки проводят подзимний полив – 100л воды на 1кв.м. Обрезка малины довольно проста по сравнению с другими ягодными культурами. Ранней весной вырезают поломанные, больные и слабые побеги, оставляя для плодоношения по 15-20 побегов на один погонный метр посадки.

Подмерзшие верхушки подрезают до здоровых почек. Легкая подрезка даже не подмерзших верхушек на 15-20см, не снижает урожая, но увеличивает размер ягод. Сразу после сбора урожая отплодоносившие двухлетние стебли вырезают до уровня почвы. Их удаление улучшает воздушный и световой режимы для растущих однолетних побегов, улучшает фитосанитарное состояние насаждений. В это время древесина стеблей легко режется.

Перенесение этой работы на весну затрудняет вырезку высохших стеблей, ведет к оставлению пеньков. Для удобства, сохранения оптимальных условий освещения и для опоры, особенно высокорослых сортов малины, используют шпалерный метод ее выращивания. Шпалера состоит из опорных столбиков, расположенных по краям ряда на расстоянии 10-20м, на которые натянута проволока диаметром 3-4мм. Устанавливают шпалеру сразу после посадки малины или в конце первого года жизни.

Проволоку крепят на высоте 1,2-1,5м и подвязывают к ней поодиночке или по две-три ветки вместе примерно через 10см. Можно натянуть дополнительно две параллельные проволоки на высоте 60-70см с обеих сторон от каждого столба, стебли пропускают между ними и подвязывают их к верхней проволоке. Стебли подвязывают шпагатом, разрезанным на куски по 2-3м, закрепляют его на проволоке узлом и приплетают побеги. Концы стеблей должны быть не выше 20см над верхней проволокой, иначе при сильном ветре они могут сломаться. Сильнорослые ветви приплетают наклонно.

В районах с суровыми зимами выращивание малины никак не может обойтись без её защиты от подмерзания, поскольку побеги и почки большинства сортов в той или иной степени повреждаются от низких отрицательных температур. Иногда даже в сравнительно мягкие зимы побеги страдают от физиологического иссушения.

Для защиты от зимнего высушивания и повреждения низкими температурами побеги малины пригибают к земле, чтобы зимой они располагались под защитой снежного покрова. Пригибают их осенью, до наступления отрицательных температур. При положительной температуре — побеги гибкие, и их довольно легко можно наклонить вдоль ряда, закрепив не выше 30-40см от уровня почвы.

Удержать пригнутые побеги в горизонтальном положении можно разными способами. Стебли либо сгибают в одну сторону и привязывают их за верхушки к основанию кустов либо наклоняют навстречу друг другу и связывают. Кусты малины с гибкими стеблями сплетают в «косу» на уровне до 40см от земли. В Сибири около ряда малины делают борозду глубиной 15-20см, укладывают в нее верхнюю треть стеблей и приваливают землей.

Условием успешной перезимовки пригнутой малины является снег, который должен полностью укрывать стебли. При сдувании снега средние, наиболее продуктивные, части стеблей могут сильно подмерзать, поскольку у поверхности снежного покрова наблюдается самая низкая температура воздуха.

Поэтому садовод должен следить за состоянием снежного покрова и при необходимости делать окучивание пригнутых стеблей снегом. В малоснежных условиях пригибание побегов неэффективно без прикрытия их соломой, матами или другими утеплителями.  

Оставить комментарий