Посадка яблони, груши

Посадка яблони, груши
Подготовка участка к посадке яблони и груши начинается с его планировки. В соответствии с планом посадки отмеряют расстояния между рядами и деревьями.

Содержание:

  1. Технология посадки яблони и груши
  2. Почва для посадки яблони, груши
  3. Внесение удобрений
  4. Сроки посадки плодовых деревьев
  5. Посадочный материал и работа с ним
  6. Подготовка саженца к посадке
  7. Техника посадка

Технология посадки яблони и груши

  • На почвах с нормальным увлажнением выкапывают посадочные ямы с отвесными стенками диаметром 80 см, глубиной 50-60 см. Если участок предварительно глубоко перекопан, то диаметр ям уменьшают до 60-50 см. Землю из разных слоев не смешивают, почву гумусного слоя складывают отдельно.
  • В дно ямы вбивают кол длиной 120 см, к которому будет привязан саженец.
  • Приготовленные фосфорные и калийные удобрения смешивают с органическими удобрениями и почвой из верхнего слоя и засыпают яму на 1/3-1/2 этой смесью.
  • Затем насыпают холмик из почвы верхнего слоя, на который помещают саженец.
  • Корни закрывают верхним слоем земли.

Сажать удобнее вдвоем: один человек держит саженец с северной стороны кола, расправляет корни; другой – засыпает яму землей. При посадке саженец сначала легко встряхивают, чтобы почва плотнее прилегла к корням, а потом почву осторожно, но сильно утаптывают, ставя ногу по направлению радиусов.

Почва для посадки

  • Если корневая шейка окажется заглубленной в почву, дерево будет плохо расти. Поэтому при посадке следят, чтобы корневая шейка саженца находилась на 2-3 см выше уровня почвы.
  • Если посадочную яму копают по перекопанной почве, саженец заглубляют по корневую шейку, но так, чтобы место прививки находилось под почвой не ниже 5-7 см. При сильном заглублении привой может перейти на собственные корни и дерево утратит качество привоя.
  • После посадки в приствольном круге делают лунку, насыпая валик из земли, и почву обильно поливают (2-3 ведра воды). При этом почва не только увлажняется, но и уплотняется. После того как отпадет необходимость в поливе, почву под деревом выравнивают и рыхлят. Колья подпиливают немного ниже первой ветки, саженец подвязывают «восьмеркой» к колу.
  • При посадке на песчаных почвах выкапывают более широкие ямы, почву перемешивают с торфом или компостом.
  • Если участок сложен из глинистой почвы, посадку делают в траншейки, глубиной не более 50 см. Дно траншейки должно иметь наклон в сторону канавы. После установки кольев насыпают питательную смесь вдоль всей траншейки, соответственно увеличивая расход удобрений или присыпая их только у места посадки деревьев. Техника посадки такая же, как в посадочные ямы.
  • На участке, который находится в пониженном месте с периодическим переувлажнением почвы, ямы под плодовое дерево не копают. Просто почву перекапывают на глубину гумусового слоя и вносят удобрения. Саженец ставят рядом с врытым в землю колом и засыпают почвой сверху.
  • На высоких валах, если при их сооружении были внесены удобрения, деревья сажают в ямки, вырытые по размеру корневой системы. Если валы сделаны из не окультуренного почвогрунта, то лучше по гребню вырыть траншейки глубиной до 40 см и заложить туда почву, смешанную с органическими и минеральными удобрениями.

Внесение удобрений

При внесении минеральных удобрений необходимо следить, чтобы они не соприкасались с корнями, так как калий у приживающихся растений вызывает отмирание корней. Контакт корней высаживаемого дерева с азотными удобрениями так же опасен, но, как правило, эти удобрения при посадке не вносят из-за того, что они легко вымываются из почвы и, кроме того, в первый год после посадки в них нет необходимости. В качестве органических удобрений используют под посадку компосты и перепревший навоз.

Дозы внесения удобрений в посадочные ямы:

Компост20-25Суперфосфат(22%)150-200+500

Органические (одно из них)Вес, кгМинеральныеВес, гДревесная золаВес, г
Перегной20-25Фосфоритная мука450-600+500
Навоз перепревший20-25Калий хлористый60-80+500
Калий сернокислый80-110+500

Известь перемешивают с почвой перед внесением удобрений.

Сроки посадки плодовых деревьев

Плодовые деревья сажают осенью не позднее середины октября и весной – в конце апреля – первой половине мая. Высаживают сначала более требовательные к условиям выращивания культуры – грушу, а затем яблоню.

При весенней посадке деревья лучше приживаются, так как осенью велика вероятность повреждения саженцев морозами и грызунами. Чаще от зимних неблагоприятных условий страдает груша.

  • Для сохранения посаженных осенью деревьев приходится утеплять корни, обвязывать кроны, защищать штамб от зайцев и мышей.
  • Если приобретенные осенью саженцы не удалось посадить, то их прикапывают, укладывая по одному в наклонном положении (под углом 45°) в канаву шириной 50-60 см и глубиной около 50 см.
  • Чтобы саженцы не повреждались солнечными ожогами, их укладывают корнями на север, кронами на юг.
  • Землей засыпают корни и 1/3 штамба, почву уплотняют и в сухую погоду поливают.
  • Участок, где прикопаны саженцы, не должен переувлажняться. Для этого вокруг него выкапывают канавки для отвода излишка воды. Против мышей раскладывают отравленные приманки.
  • Весной, как можно раньше, прикопанные деревья сажают на отведенное место, чтобы избежать подопревания коры.

Посадочный материал и работа с ним

Садоводы-любители обычно стремятся достать саженцы постарше, считая, что они быстрее начнут плодоносить. Однако при этом не принимается во внимание тот факт, что чем старше растение, тем сильнее повреждается его корневая система при выкопке.

Обратите внимание при покупке:
Питомники выпускают саженцы 1-2 – летнего возраста. При покупке следует обращать внимание не только или даже не столько на надземную часть, сколько на корневую систему, и отдавать предпочтение тем саженцам, у которых корни развиты сильнее. Более ценна сильная мощная однолетка, чем двухлетка с хорошо развитой надземной частью и слабой корневой системой.

  • Корневая система – фундамент растения, и от ее развития зависят приживаемость и время вступления в плодоношение. Растение с сильно поврежденной или просто слабой корневой системой будет долго болеть, трудно приживаться и соответственно не скоро порадует первым урожаем.
  • Через два года однолетки и двухлетки, посаженные одновременно, практически выравниваются с росте и одновременно вступают в плодоношение.
  • Сильным, хорошо развитым однолеткам следует отдавать предпочтение в том случае, если планируется создание плоской системы формирования кроны. Для многих систем искусственного формирования крон закладка насаждений однолетками является обязательной.
  • Поскольку корневая система саженцев на клоновых подвоях небольшая и мелкоразветвленная, важно не допустить ее пересыхания, так как пересохшие корешки становятся очень хрупкими.
  • После выкопки саженца прекращается снабжение надземной части водой, листья же продолжают испарять влагу. Иссушение может привести к гибели саженца. Поэтому выкопке саженца должно предшествовать удаление у него листьев.
  • Транспортировка, последующее хранение или посадка облиственных саженцев недопустимы.

Подготовка саженца к посадке

Перед посадкой саженцы необходимо тщательно осмотреть. Поломанные, загнившие, засохшие или размочаленные части корней удаляют, обрезая до здоровой ткани. Срез должен быть прямым. Обновлять срезы на корнях надо лишь в случае их подгнивания. Подрезать корни надо очень острым ножом. При использовании тупого ножа срез получается размочаленным и его зарастание идет очень медленно, корни часто загнивают.

В случае подсыхания саженца его следует опустить в воду на сутки. При сильной степени подсыхания, которая определяется по сморщенной коре штамба и побегов, саженец на 1-2 суток полностью погружают в воду, периодически ее меняя. Растение выдерживают в воде до тех пор, пока кора не примет свой первоначальный вид (здоровая кора – гладкая, блестящая). В противном случае саженец не пригоден для посадки.

Техника посадки

Техника посадки не сложна, но требует соблюдения целого ряда правил.

  • Пребывание на воздухе корневой системы саженцев нужно свести к минимуму. Даже осенью пребывание на воздухе обнаженных корней приводит к их подсыханию и снижению жизнеспособности.
  • Непосредственно перед посадкой хорошо корневую систему окунуть в почвенно-глиняную болтушку (1 часть глины, 2 части коровяка, 5-7 частей воды). Ауксины, имеющиеся в навозе, стимулируют образование и рост корней. В крайнем случае можно приготовить простую питательную болтушку, насыпав в большое ведро или в выкопанную в почве небольшую ямку рыхлую питательную почву и разведя ее водой до консистенции густой сметаны. Нанесенный на корневую систему жидкий почвенный раствор обеспечит хороший контакт ее с почвой в посадочной яме, что очень важно для высаженного растения.
  • Активизировать процесс восстановления корневой системы и ее рост позволяет добавление в почвенную болтушку регуляторов роста корней – гетероауксина (2 таблетки на 10 л болтушки). Если ростовые вещества в болтушку не добавлялись, то, растворив их в воде, можно 2-3 раза полить высаженные растения весной (до 1,5 ведра на деревце).

Оставить комментарий